宋朝之前如何御寒
大家好，今天来为大家分享宋朝之前如何御寒的一些知识点，和宋朝以前好像没有棉花，穷人靠什么御寒的问题解析，大家要是都明白，那么可以忽略，如果不太清楚的话可以看看本篇文章，相信很大概率可以解决您的问题，下面我们就一块儿来看看吧！
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[One]、冷知识：天气这么冷，古人是如何御寒的
〖One〗、春秋时期，开始使用器具烧炭取暖，用具的名称叫做燎炉。燎炉一般附有炭箕，用来转移火种和添加木炭。不过，此时的人们已经聪明了许多，御寒取暖的方式也不仅仅是烧炭取暖这一种。
〖Two〗、秦朝时，在贵族以及皇宫内又出现了“壁炉”和“火墙”等用以取暖。考古学家在咸阳宫遗址的洗浴池旁边发现有三座壁炉，其中两座供浴室使用，第三层则接近最大的一室，应该是秦皇专用的。壁炉里主要是用烧炭来御寒，并且将出烟孔放在室外，避免炭烟中毒。另外在秦兴乐宫遗址中还发现了火墙的做法，即用两块筒瓦相扣，做成管道包在墙的内侧，与灶相连通，已经具备了火炕、暖气的雏形。在秦汉时，冬天可以调节室内温度的房间已出现，时称“温调房”。东汉科学家张衡《西京赋》里“朝堂承东，温调延北”一语中的“温调”，说的就是这种温调房。当时一般贵族家庭都有这样的房间，皇家当然更不例外。皇家的温调房空间更大更高级，被称为“温调殿”。冬天，温调殿是皇帝、太后、皇后和妃嫔所居之地，也是皇帝与核心臣僚议事和接待重要来宾的场所。是什么使得房间具有保暖功能的呢？有一种说法是“以椒为泥涂室”。《汉宫仪》称，“皇后称椒房，以椒涂室，主温暖除恶气也”。当时花椒已被视为一种防寒保暖材料，捣碎和泥，制成墙壁保温层。椒房殿的墙壁还挂有锦绣壁毯，地上铺着厚厚的西域进贡毛毯，设火齐屏风，还用大雁羽毛做成幔帐。在这样的房间里生活，冬天自然不会感觉寒冷。这种奢华的保暖建筑方法，也被后人效仿。据《世说新语》载，西晋全国首富石崇便“以椒为泥涂室”。古人没有现代的电热取暖器，主要的取暖工具是火盆、炉子一类，其中手炉、足炉、熏炉是中国古人冬天最常用的取暖器具。手炉是用来暖手的小火炉，精巧玲珑、形状多样，里边放火炭或尚有余热的灶灰，炉外加罩。手炉甚至可放在袖子里暖手，又被称为暖手炉、火笼。明代时，手炉的样式开始变得繁多起来，也愈发小巧，可放在袖中。明朝时人们越来越懂得享受与养生，在手炉中除了放置取暖的炭灰，还会放些香薰和药材，手炉逐渐成为贵族把玩的艺术品，材料和做工也逐渐考究起来。宋朝还有一种特殊的保暖用具，叫做“汤婆子”，又称“锡夫人”、“汤媪”、“脚婆”，类似于热水袋。一般是由锡或者铜制成椭球状或南瓜状的瓶子，上方开口带有帽子，从这个口子里灌进去热水，临睡前放在被子里。熏炉是用陶土或铜铁制成的贮火器具，宫里使用的一般为铜质，做工精致，民间多用陶土、铁制作。熏炉又被称为暖炉、红炉，专门用来供室内使用。唐代大诗人白居易把熏炉称为“别春炉”，有诗云：“暖阁春初入，温炉兴渐阑。晚风犹冷在，夜火且留看。独宿相依久，多情欲别难。谁能共天语，长遣四时寒。”此外，室内也会设有熏笼。熏笼的起源已经很难考证。熏笼分为盆和笼两个部分，制作十分精美，大的熏笼达数百斤，有一米多高，有的甚至是青铜鎏金的，还有珐琅的。
[Two]、宋朝以前好像没有棉花，穷人靠什么御寒
〖One〗、你好，很高兴回答你的这个问题。
〖Two〗、现代，我们御寒的方式有很多，比如羽绒服，棉衣，毛衣等等。
〖Three〗、古人冬天却是很难过的，他们是怎么御寒的呢？
〖Four〗、题主的说法有一些误差，其实棉花在汉朝时就已经引进中国了，由于稀有，只有达官贵人才能用的起，而且也不是像我们现在，做成衣服的形状。
〖Five〗、真正使棉花大范围在民间传播开来的，是在唐朝。唐朝以后，棉花大范围种植，老百姓开始有了御寒的利器。
〖Six〗、那在此之前，大家用不起棉花的时候，老百姓都穿什么御寒呢？
〖Seven〗、其实在很早的时候，古人就开始用动物的皮来御寒了，这种衣服，就是“裘”。
〖Eight〗、“裘”又叫裘衣，皮裘，毛裘等等。在殷墟出图的甲骨文中就有这个字。古人做裘的材料有很多。达官贵人，都会用一些狐狸皮，貂皮等御寒能力强的动物皮，一般老百姓都会用羊皮，狗皮等常见的动物皮。比如我们现在还常说的“狗皮帽子”。
[Three]、古人御寒的服装经历了怎样的变迁
特点：右衽（衣领自左系向右），上下分裁，然后缝联，使衣裳相连。
形式有用料12幅，款式运用规、矩、绝、权、衡5种原理。
汉代服装以袍为主，丝履，锦绣衣料。
男服以袍、衫为主，宽袖大衫。女服为深衣。
裲裆：男女通用，布帛质地，前后两片，一当胸，一当背，肩部皮搭襻相连，腰间系皮带。
北朝在服装改制时也吸收胡服的长处。
幞头：巾子——裁出四个角，两个向上扎起，两根下垂，有硬衬固定
袍衫：用色彩区分等级：天子：黄（唐朝开始，黄色为帝王专用颜色）
女装：半臂襦裙、大袖衫、纱罗、披帛
披帛：置于女子肩背之间的轻质罗纱披带。
宋代：男装：幞头、束带。女装：禙子
辨线袄：盘领、窄袖，腰间有密褶，腰围宽阔
明代：龙袍作为帝王专有服装。龙：很多种动物的结合体。
女子服装：比甲（最早产生于元代）：无领、无袖对襟马甲，在明代形成风气。
清代：十从十不从：男从女不从，阳从阴不从，官从隶不从，老从少不从，儒从而释道不从，倡从而优伶不从，仕官从而婚姻不从，国号从而官号不从，役税从而语言文字不从。
汉族妇女仍旧沿袭明代特点，比甲。
希腊服饰：比较讲究简洁，用天然褶裥体现动态美。
文艺复兴时期：出现一些人工造型的非自然的形态。
17世纪下半叶——巴洛克艺术风格与服装，大量花边、缎带、蝴蝶结。
18世纪下半叶：新古典主义，延续到19世纪上半叶。
古希腊服装特点：不裁剪，披褂，不缝制，用别针固定，体现等级。
指服装设计师在服装设计中所表现出来的设计创作的个性。它表现在服装作品的各个要素中，如款式、纹样、面料、色彩、制作工艺及其包含的文化内涵，既是设计师个人的作品，也是某个时期服装流行的代表。
古罗马时期的服饰，它为半圆形的羊毛织物，穿着方式为包缠型，有边饰花纹。其边饰色彩与穿着者的身份地位有关，罪犯、奴隶不准穿着。
法国十七世纪的穿着风格。巴洛克的原意为“不圆的珍珠”。其特征为不规则的，扭曲的，长短不一的，具有动感的。在建筑、绘画、雕塑、音乐上都有巴洛克风格的表现。表现在服装上为使用大量的花边、缎带、蝴蝶结，色彩绚丽，装饰繁琐，具有夸张的风格以及动感的效应。男子服装粗旷，装饰繁多，夸张而动荡。
法国十八世纪的艺术风格。原意为贝壳状的小沙砾。其特征为喜用“c”形、“s”形和螺旋形、波浪形的曲线。装饰纤细精巧，色彩华丽和谐。在建筑、雕塑、绘画等方面都有表现。在服装上表现为男女老少都喜欢用缎带、花边、蝴蝶结做装饰，衣袖有瀑布式的装饰，裙撑硕大，裙面有香肠结，缎带蝴蝶装饰，色彩柔和。
罗可可的风格形成中受到中国工艺美术风格影响，比如家具上的螺钿工艺。罗可可风格显示一种悠闲、轻松；罗可可的曲线符合螺旋线的美。
19世纪70年代法国女装所流行的一种裙撑风格，用金属丝做成的裙撑骨架直接系在后腰部分，凸起的结构使得裙撑在臀部翘起，整体的服装造型为挺胸、收腹、翘臀。
中国古代服饰的特征是什么？体现什么样的文化特点？
[One]、中国古人的服饰审美意识深受古代哲学思想的影响
“天人合一”的思想是中国古代文化之精髓，是儒、道两大家都认可并采纳的哲学观，是中国传统文化最为深远的本质之源，这种观念产生了一个独特的设计观，即把各种艺术品都看作整个大自然的产物，从综合的，整体的观点去看待工艺品的设计，服饰亦不例外。
进入封建社会以后，在思想文化领域中，占主导地位的儒家思想，对服饰形态产生了根本性的影响。儒家视现世社会秩序和伦理道德为至高无上的准则，以“礼”、“仁”为中心，将维护宗法社会尊严的等级制上升为服装创意的主题，服用功能几乎被社会功能所代替。
[Two]、一定经济基础上形成的意识形态直接影响到服装的审美思想
魏晋时期是历史上经济、政治最为混乱的年代，但在精神上却是极自由解放，最热情的年代。文人意欲进贤又怯于官海沉浮，只得自我超脱，除沉迷于酒乐之外，便在服饰上寻找宣泄，以傲世为荣，故而宽衣大袖，袒胸露臂，魏晋时期，倡谈玄学之风，认为天地万物以无为本，强调返本归真，一任自然。表现在装束上则是袒胸露臂，披发跣足，以示不拘礼法。生动了反映了当时的审美意识。
而唐朝的服饰则是对美的释放，对美的大胆追求，其服饰色彩之华丽，重装饰，女子衣装之开放是历代没有的，即使是现代人也为之惊叹不已，望尘莫及。
而明代是中国古代服装发展史上最鼎盛的朝代，服饰华丽异常，重装饰。这是因为明朝已进入封建社会后期，封建意识趋于专制，趋向于崇尚繁丽华美，趋向于追求粉饰太平和吉祥祝福。因此，明朝在服装上盛行绣吉祥图案。此外，明代中期南部出现了资本主义萌芽，发达的手工业和频繁的对外交流，使其服饰从质料到色彩到图案追求艳丽，形成了奢华的风气，到了封建社会末期，西洋文化逐渐东渐，留学生脱长袍马褂，换西装革履，也都与当时所处社会的意识形态变化有密切联系。
[Three]、“等级性”是阶级社会的标志，对古人的服装审美意识的影响贯穿了古代社会的始终
中国古代，等级制度森严，受这种等级制度“礼”的影响，古代服饰文化作为社会物质和精神的外化是“礼”的重要内容，为巩固自身地位，统治阶级把服饰的装身功能提高到突出地位，服装除能敝体之外，还被当作分贵贱，别等级的工具，是阶级社会的形象代言人。
这种“礼”的功能还表现在服装的色彩上，历史上“白衣”、“苞头”、“皂隶”、“绯紫”、“黄袍”、“乌纱帽”、“红顶子”等等都是在一定时期内，某种颜色附丽于某种服饰而获得了代表某种地位和身份的例子。在每个朝代几乎都有过对服饰颜色的相关规定。
纵观中国古代服饰的发展，我们可以清晰看到各朝各时期中国古人审美意识对服装的影响，服装从最早的功能性——遮羞、敝体，经过岁月的流逝与历史的演变，从等级制度的代言人，到后来标榜个性的象征物，已经走过了漫长的岁月，而审美意识贯穿其中。
要想比较中西方服饰文化的区别，就应先弄清中国文化与西方文化的特征。
从地理环境上看，中国文化起源于黄河文明，是在一个相对固定而且封闭的地域环境中发展形成的。与此相对，西方文化是以围绕着地中海的北非的尼罗河文明、西亚的两河流域文明、爱琴文明以及南欧的古希腊、古罗马文明为基础，经过来自北方的日耳曼民族大迁徙而形成的。西欧诸国经过在中世纪的发展和拜占庭文化的滋养，特别是基督教文化的发展，从而形成与远东的中国完全不同的基督教文化圈。在这个文化圈中生存着众多的种族，存在着性格不同的文化，这些文化之间相互碰撞、交流和融合，形成了一种跃动的、积极进取的性格特色。
中国文化与西方文化相比，前者是在一个相对固定的地域环境中发展繁荣起来的，具有相对单一而鲜明的个性特色，属个体发生性质；后者则跨越亚、非、欧三大洲，在一个广阔的地域环境中，由多种文明相互混合，交替支配和影响，伴随着民族的迁徙、文化的移动而形成的，具有混合性特色，属系统发生性质。
在上述两种完全不同的文化体系中，作为其组成部分的服饰文化，必然也表现出明显的差异。
中国人很早就开始利用葛、亚麻、苎麻等植物纤维和羊毛等动物纤维来织布，而且早在6900年前，就已经开始养蚕织丝
与中国发达的丝绸文化相比，古埃及则主要是亚麻文化，两河流域主要是羊毛文化，印度是棉文化的发源地。
对于服装的功能，中国人与西方人在认识和侧重点上存在着明显的差异：自古以来，中国人就非常重视服装的社会伦理功能。《易·系辞下》中称：“黄帝、尧、舜垂衣裳而天下治。”可见，中国人从一开始就不仅仅把穿衣局限于保暖或装饰的功能，而更加关注的是其“治国安天下”的社会伦理功能。
西方在这方面就无法与中国相提并论，虽然古罗马人也曾十分重视衣服对于身份的表示，封建时代也曾不断推出各种服饰禁令，但大多是一些奢侈禁令，而更多注重的是服装的财富价值和审美功能。
在着装观念上，中国人和西方人相比也表现出明显的区别。由于儒家思想的影响，以及对服装的社会伦理功能的重视，中国人穿衣始终保持着一种东方式的矜持，对肌肤严密地包藏和掩蔽，中国服饰文化在一定程度上可说是一种“包”的文化，既不能“显露”体形，更不能随便“裸露”肌肤。
与此相对，西方的服装则不同，西方的衣服都非常写实地，甚至是夸张地表现人的体形，尤其是自中世纪末期的“哥特式”时代以来，更是十分“露骨”地“强化”男女两性在体形上的性别特征，不仅想方设法来“显露”两性这种外形特征，而且不断地扩大裸露的面积和部位（尤其是女装）。
中国服装的含蓄性和写意性，如同中国画一样，是一种“散点透视式”的、“计白当黑”的、“虚无飘渺”的、“神秘”的、“意象”的或“象征”的世界，是人们意念的一种“表现”；而西方服装的直接性和写实性，则如同西方的油画一样，是一种“焦点透视式”的、“实实在在”的、“具体”的、逼真的世界，是人的肉体形态的一种“再现”。
这一虚一实，表现出完全不同的两种哲学观和价值观，也就形成了完全不同的审美观，表现在服装的裁制方面，就形成鲜明的两大体系：即以直线裁剪为中心的中国服装文化体系和以曲线裁剪为中心的西方服装文化体系。前者造就了一种“自然的”、“平面化的”服装形态；后者则创造了一种“人工的”、“立体化的”服装形态。前者是“一气呵成”的，充分保持布料原貌，结构十分单纯，是“非构筑式的”；后者则根据人的体形把衣服“解体”，分成若干个独立的部件，分别完成这些部件的造型后再组装起来，结构复杂，是“构筑式的”。前者充分尊重人的存在，衣服造型依赖于人体才能完成其最终的造型，成型程度较低，多属“半成型类”；而后者则往往无视人的存在，衣服本身就是一种“人形”的“壳”，许多时候是强迫人去适应这个人造的“壳”，其成型程度较高，多属“成型类”。前者强调“天人合一”，强调自然，在一定程度上是消极的；而后者则强调人的主观能动作用，强调改造自然和“人为”的效果，在这个意义上是相对积极的。
从着装方式上看，中西方也存在着明显的区别。
中国的衣服自古以来就以上衣下裳为特征，前开前合，多用带子固定衣服，穿脱方便；而西方的衣服则从披挂式到贯头式，再到前开式，形式多样。多用饰针或扣子固定衣服（尽管西方的扣子是从亚洲学来的），形成一套较为复杂的穿着技巧。
文章到此结束，如果本次分享的宋朝之前如何御寒和宋朝以前好像没有棉花，穷人靠什么御寒的问题解决了您的问题，那么我们由衷的感到高兴！
